For Kokusan-tændingen se Hartmuts artikel

Tændingsanlægget

Tændingsanlægget består i hvert fald af disse komponenter: Svinghjulsmagnet, primærspole, pickup, "tændingsboks" og tændrør. Jeg regner dog også ledninger (derunder stellet) og eventuelle tændrørshætter med (nogle modeller er uden deciderede tændrørshætter og har i stedet en stikforbindelse direkte til tændrøret).
Anlægget er således uafhængigt af batteri og resten af det elektriske system, og Morinien kan derfor køre uden batteri og uanset hvad strøm der ellers bliver brugt til lys osv.

Jeg vil i det følgende beskrive de fejlkilder der kan være med tændingen. Efterhånden som vores maskiner bliver ældre, begynder de elektriske komponenter nemlig at nedbrydes og ofte kan det være svært direkte at se hvor problemerne er. Det er sandsynligvis også derfor en del viger tilbage fra at rode med det elektriske - fordi man netop ikke kan se fejlene på samme måde som mekaniske fejl. Det synes jeg dog er en skam, især når man tænker på hvor simpelt kredsløbet i tændingsanlæggets er opbygget. Og da det jo er uafhængigt af de andre strømkilder på Morinien, er det altså relativt nemt at gå til, hvis man bare følger en systematisk fremgangsmåde.

Svinghjulsmagneten

farer jo forbi primærspolen, som derved genererer en lav spænding, som siden bliver til omdannet til højspænding i tændingsboksens tændspole - og som endelig bliver til gnist over tændrøret.
Magneter har det med at tabe kraft når de ældes, og dette er faktisk en relativt ofte forekommende fejlkilde i Moriniens tænding. Der findes grundlæggende tre svinghjulstyper alt efter årgangen på motoren og om den er med elstart eller ej. De nyeste har det kraftigste magnetfelt og derfor er det især de ældre modeller, der må døje med problemer her.

Symptomerne ved et svagt magnetfelt er, at den har svært ved at starte, især når den er varm. Når den først er i gang, er der som regel ingen problemer.

Afhjælpning er at finde et andet brugt svinghjul der er bedre. En ny generator er også en mulighed, fx fra Powerdynamo, eller endelig det mere usikre at forsøge at få svinghjulet opmagnetiseret. Dette kan dog kun gøres med meget begrænset sikkerhed for udfaldet. For varme, slag og vibrationer er store faktorer for demagnetisering, og hvis et vist niveau overskrides vil magnetkrystallerne i materialet nedbrydes permanent og de kan derfor ikke remagnetiseres. Med andre ord kan man altså prøve sig frem om det kan lade sig gøre, men jeg vil foreslå at man som minumum sikrer sig en eller anden form for garanti, så man ikke skal betale for opmagnetisering hvis denne intet resultat giver.

Den ældre og nyere type svinghjulsmagnet. Den nyere findes i flere udgaver, hvor den med kraftigste magnetfelt har istemplet nummeret 315797

Herunder min video om svinghjulsmagneten:

Primærspolen

består af et lille plastichus omviklet en tynd lakeret kobbertråd.
Her er den typiske fejl der opstår, at den isolerende lak på kobbertråden ødelægges af varme og rystelser. Derved får viklingerne kontakt med hinanden, som gør at viklingsantallet i praksis bliver mindre. Stelledningen og den grønne tilførselsledning kan imidlertid også knække af rystelser. Det har jeg selv oplevet.
Problemer med primærspolen er en særdeles hyppig fejlkilde.

Symptomerne er en svag eller udeblivende gnist på begge cylindre. Man kan som regel følge symptomerne i det daglige efterhånden som spolen bliver ringere og ringere, da motoren får sværere og sværere ved at starte, især når den er kold. Nogle gange vil den kunne løbes i gang og for så vidt have let ved at starte når den er varm, men det er kun en stakket frist.

Man kan med en vis sikkerhed måle sig frem til om det skulle være den, der er årsagen. Dette gøres ved at tage den grønne ledning fra generatoren af hvor den går i sikringsboksen, og så måle modstanden mellem den og stel. Her skal der som udgangspunkt være minimum 180 Ohm - jeg har dog oplevet at måle nogle så lave som 160 Ohm, som stadig leverede god gnist. Men ligger de dernede eller lavere er de i praksis defekte. I Den Blå Bog er der angivet et minimum på 300 Ohm, men det må bestemt være en skrivefejl, for efter mine og andres målingers af nye originale spoler, kommer de aldrig over 250 Ohm.
En god spole vil typisk måle omkring 200-225 Ohm. Vær dog opmærksom på at det ikke er nogen garanti for at spolen er i orden. Det kan forekomme at den måler det rigtige, men alligevel er defekt.

Afhjælpning: En ny spole kan man selv vikle, men det kræver lidt, da det er utrolig mange viklinger med meget tynd tråd der skal på, og prisen er relativ lav for en ny, så jeg vil egentlig anbefale bare at købe den. Marcus Heilig er den primære kilde jeg vil henvise til, men også Tritsch og NLM har spolerne.
Ankeret som spolen sidder på, består af en masse tynde jernplader, og spolen sidder fast ved at den yderste plade er bukket ned over den. Når du skal have spolen af, skal denne altså bukkes tilbage. Gør det med forsigtighed, så den ikke knækker - den skulle jo gerne kunne bukkes ned igen når den nye spole er kommet på.

En ny spole - monteret. De andre fem spoler er generatorspolerne til lys osv. Kig evt her.

Video om primærspolen:

Pickuppen

leverer signal til tændingsboksene om at den skal udløse gnisten. Den består af en rotormagnet der farer forbi to spoler (en til hver cylinder) som er støbt ind i plastichuset. Dette giver en lille strømimpuls, som er det elektriske signal til tændingsboksen.
Pickuppen er relativ stabil og det forekommer sjældent at den er defekt. Når de endelig går i stykker er det typisk pga skæv montering, knækkede ledninger eller varme. Som regel kan man udefra se om den har fejl, fordi selve huset så vil være revnet.

Symptomer på fejl er manglende gnist på en cylinder eller ligefrem begge. Man kan også opleve at den går ud på en eller begge cylindre når den bliver varm. "Mærkelig" motorgang kan også tyde på en fejl her (fx at rotormagneten er løs eller defekt)

Som sagt kan man mange gange direkte se om den er defekt. Hvis det kun er en cylinder der er ramt, kan man prøve at bytte tændingsboksene ud med hinanden. Hvis fejlen så bliver på samme cylinder, er der rimelig sandsynlighed for at det er pickuppen, det er galt med - hvis man altså er sikker på at de andre mere simple ting er i orden: tændrør, ledninger, stelforbindelser osv.

Afhjælpning er en ny pickup. Hvis det kniber med at finde en brugt, findes der masser af alternativer. Marcus Heilig laver en, Tritsch har og igen også NLM. Derudover findes der forskellige andre alternativer, men der vil jeg henvise til min linkliste eller at google.

Den ældre røde pickup og den nyere sorte (som også findes med et udvendigt stabiliseringleje)

Tændingsboksene

består af et elektronisk kredsløb, der (sammen med pickuppen) regulerer avanceringkurven og af en tændspole, der, som nævnt, omdanner lavspænding til højspænding. Vær opmærksom på at der findes forskellige bokse alt efter årgang og motortype. Den første er sort og kan principielt kun bruges sammen med en rød pickup (den kan dog bruges med den sorte pickup, hvis man indsætter en diode mellem de røde ledninger og boksene - se videoen herunder) . De senere er grå og kan kun bruges sammen med en sort pickup. Ligeledes er 500-boksene anderledes end 3½-boksene, idet de har en anden avanceringskurve (et sekscifret nummer istemplet boksen fortæller hvilken type det er).
Tændingsboksene er også en relativt hyppigt forekommende fejlkilde.

Symptomerne: Som regel er det kun én boks der har defekt. Den vil så typisk være helt død og motoren vil kun køre på en cylinder. Vådt vejr kan varsle om problemer på vej. Plastichuset kan nemlig revne, så der kommer fugt ind og laver kortslutninger. Har jeg også selv oplevet!

Man kan tjekke om problemet er at finde i en tændingsboks ved at bytte dem ud med hinanden. Hvis problemet således også bytter cylinder, er det med stor sikkerhed tændingsboksen det er galt med.

Afhjælpning er igen nyt materiel. De fås også brugt, men antallet er selvfølgelig dalende. Man kan hos Tritsch og NLM få nye, men man er så nødt til at skifte begge, da de har lidt andre avanceringskurver. Det samme gælder for dem jeg vil anbefale at købe, nemlig de tændingsbokse som sidder i Vespa ET3 og en række andre modeller. De er meget billige og er næsten ens med de gamle originale bokse. De originale ET3-bokse fra Ducati har nummeret 32398112, så hvis du vil være sikker på at få de rigtige, kig efter dette nummer! Der findes dog et utal af billigere kopier, så det behøver ikke nødvendigvis være Ducatis bokse, du skal gå efter.
Vær opmærksom på at der skal en diode i mellem de røde ledninger og boksene, hvis du har en sort pickup i forbindelse med disse tændingsbokse - igen vil jeg referere til videoen.

Den ældre sorte boks og nyere grå med større tændspole. Husk at de skal parres med den rette type pickup!

Video om tændingsboksene og pickup'en:

Tændrør

kan selvfølgelig også gå sig en tur, og de bliver trods alt slidt.

Jeg har tidligere generelt anbefalet at købe tændrør uden modstand i, da modstand selvsagt mindsker spændingen, med mindre gnist til følge.
Dette er for så vidt ikke så afgørende for de der har Kokusan-anlæg (Dart, Excalibur), da dette leverer en god mængde strøm og har fornuftige størrelser tændspoler. Det samme gælder til en vis grad modeller med grå tændingsbokse, som også indeholder en større tændspole, men især de gamle anlæg med sorte tændingsbokse og den ældre type svinghjulsmagnet, kan være følsomme over for modstand i systemet.
Da tændrør uden modstand imidlertid ser ud til at forsvinde fra markedet, vil jeg derfor foreslå at bruge iridium-tændrør, selvom de kun fås med modstand i. De kræver nemlig mindre strøm til at lave (en bedre) gnist med, holder sig bedre sodfri og har væsentlig længere levetid end almindelige tændrør. Jeg bruger selv Denso's iridium-tændrør hedder IW22 (Dart og 501-motorerne kører med lidt højere glødetal, så her hedder de IW24).
Mine egne erfaringer med iridium-tændrør kan man læse lidt om under Min første Morini.

Ind til videre er det endnu også muligt at få standard-tændrør uden modstand - i hvert fald fra NGK. Disse går under betegnelsen BP7ES / BP8ES (bemærk at der ikke er et R i betegnelsen - hvis de hedder BPR--- er de med modstand). Det er også en udemærket løsning, men de har dog større tendenser til at tilsode, slides relativt hurtigt og når jeg tænker på de positive erfaringer jeg har gjort mig med iridum-tændrør, synes jeg det er værd at ofre ekstrabeløbet på disse.

Platin-tændrøret fra NGK har været ude af produktion, men det synes at være muligt at få dem igen (BP7EVX). De har en god kombination af ingen modstand og langt hen ad vejen samme egenskaber som iridium-tændrørene - og så koster de det halve! Hvis du støder på nogen der endnu har dem på lager, kan jeg anbefale at vælge dem.

Tændrør er af en eller anden mærkelig grund væsentligt billigere i England, og især med iridium-rørene, kan det betale sig at kigge over søen. Priserne herhjemme kan nemlig være fuldstændig vanvittige - jeg har set forhandlere der forlanger op til 200 kr for ét styk iridium-tændrør! Jeg har før anbefalet en anden butik (Splat Shop), men det lader til at der er andre, der kan gøre det endnu billigere, så prøv at søge lidt efter det. eBay.co.uk er et godt sted at starte.

Tændrørshætter

Igen, køb med så lav modstand som muligt. Her bruger jeg NGK's hætter som hedder SD01F (de er med 1 Kohms modstand). De fås til en fornuftig pris hos thansen.dk

Ledninger

Vær opmærksom på at de heller ikke holder evigt.
Jeg har fx selv to gange oplevet defekte tændkabler. Det gav sig udtryk ved at der sporadisk ikke var tænding på en cylinder.
Det er jo højspænding de leverer og der skal ikke megen dårlig forbindelse til før at gnisten vil springe inde i selve kablet, hvorved det nedbrydes.
Men også de andre ledninger; fra pickuppen, tændingsboksene, generatoren osv, skal man være opmærksom på. Tænk på at de kan være op til 30-40 år gamle, har været udsat for kraftige rystelser og dansk saltholdigt klima. Vær især opmærksom på fladstikkene og ikke mindst stelforbindelser, som jo er en særdeles udbredt (og ofte undervurderet/overset) fejlkilde!

 Tændingslåsen

skal også lige nævnes. I praksis er det ganske enkelt den grønne ledning (altså primærspolens strøm) der bliver sluttet direkte til stel når moteren skal standses. Det samme sker i "RUN/OFF"-kontakten ved gashåndtaget på nyere modeller, så tænk også på om der kan være fejl ved den afbryder.

Det kan forekomme at der er problemer med tændingslåsen. Som regel betyder det bare at motoren ikke kan standses, men låsen kan dog være så ringe at der ligefrem er overgang i den, så der bliver ført strøm fra forbrugsnettet direkte til tændingsboksene. Dette skal man være meget opmærksom på, for det ødelægger tændingsboksene!
På de senere modeller er der indsat en diode mellem den grønne ledning og tændingslåsen netop for at forhindre dette, hvis tændinglåsen på den måde skulle svigte. Dioden (fx 1N4007) kan man med fordel også montere på ældre modeller.

Under fejlsøgning i tændingssystemet kan man evt tage ledningen til tændingslåsen fra, for at udelukke problemer her.

Kombinationsfejl

kan være noget af det mest frustrerende. Det er ikke så tit det forekommer, men det kan jo ikke udelukkes at der er flere fejl oven i hinanden. I disse tilfælde må man simpelthen starte fra en ende og udelukke hvert trin ved at udskifte med komponeter man med sikkerhed ved fungerer, indtil alle fejl er opdaget.
Den nok hyppigst forekommende kombinationsfejl er svagt magnetfelt og dårlig primærspole.

Video om de sidste stumper: